Údržba kola

1)

Mytí a mazání kola

Nejlépe poslouží JAR a nějaký specializovaný odmašťovací prostředek (např. Cyklostar). Na

namočení a opláchnutí používáme vodu z

kbelíku nebo zahradní hadici.

Při používání odmašťovacích prostředků a JARu se vyhneme vidlici, tlumiči a teleskopické

sedlovce. K

dosažení požadovaného výsledku nám pomůže obyčejná mycí houba (např. na auto),

smetáček, plochý štětec a kartáč (rejžák) na odstranění nečistot z

řetězu a rolniček přehazovačky.

Po odstranění nečistot je nutné kolo osušit a promazat pohyblivé části, které můžeme rozdělit

následovně:

a)

Teflonový sprej – používáme na všechny pohyblivé části kromě vidlice, tlumiče a

teleskopické sedlovky (čepy, přehazovačka, přesmykač, brzdové pístky...). Teflonový sprej

„promaže“ , odpuzuje nečistoty, vytěsňuje vodu.

b)

Silikonový sprej – na nohy vidlice, tlumič a teleskopickou sedlovku. Drobné množství

oleje nastříkáme „přes hadr“ (za částí, na kterou aplikujeme olej, držíme hadr, abychom

si neumastili ostatní části kola) ke guferu a necháme navzlínat. Není potřeba utírat.

V

žádném případě nepoužívat jiné druhy olejů a sprejů, než silikonové!

c)

Při mazání řetězu je asi důležitější postup, než samotné mazivo. Trh nabízí velké množství

druhů, které se liší podle podmínek použití, způsobu aplikace, ale i cenou. Pro běžný

provoz bohatě postačí olej na kola a šicí stroje.

Mazivo nanášíme v

přiměřeném množství na jednotlivé spoje článků řetězu vždy na čistý

a osušený řetěz. Necháme asi 15-20 min. vstřebat a zbytky maziva otřeme do suchého

hadru. V

případě správného ošetření nám mazivo vydrží při běžných podmínkách 2 až 3

vyjížďky.

2)

Řetěz

Výměna (délka, spojka nebo čep)

Pro správnou délku řetězu použijeme jednoduché pravidlo – jsem schopen pohodlně

zařadit velký převodník a největší pastorek.

Při výměně (má-li řetěz správnou délku) už jenom přiložím nový řetěz ke starému a

podle počtu článků upravím délku. Montáž s

použitím rychlospojky je jednodušší, ale

je nutné dodržet směr, když ho výrobce rychlospojky uvádí. Pro běžné ježdění vydrží

jedna rychlospojka 5-6 spojení a rozpojení.

Při nýtování řetězu je nutné dbát na správné nasazení řetězu v

nýtovačce, aby

nedošlo k

poškození článku. Někdy je nutné po snýtování řetěz „rozhýbat“

V

případě řetězu od Shimana je také nutné dodržet směr nasazení řetězu z

důvodu

asymetrického odfrézování článků.

Pro kontrolu opotřebení řetězu používejte kalibrované měrky v

ideálním případě

s

ukazatelem. Řetěz měníme nejpozději při dosažení hodnoty 0,75, nebo čtvrtého

z

pěti zoubků.

Životnost řetězu zkracují nečistoty a hlavně zanedbaná údržba a proto pravidelně

čistěte a správně mažte.

3)

Brzdy

a.

Destičky (výměna, údržba)

Opotřebení brzdových destiček zjistíme pouze vizuální kontrolou. Ideálně při čištění a

demontáži kola vyjmeme destičky z

těla brzdy (destičky jsou zajištěny buď závlačkou

nebo malým šroubem na imbus) a zkontrolujeme množství brzdící hmoty. U

demontovaných destiček můžeme zkontrolovat i jejich povrch. Zanesená nečistota

nebo mastnota nám způsobí její „zapečení“ do destičky a takto „vyleštěná“ deska

méně brzdí a vydává nepříjemné zvuky. Tuto vrstvu snadno odstraníme jemným

smirkem.

Materiál brzdových destiček (brzdící hmota) je buď sintrovaná (kovová), nebo

organická (polymer). Obecně se dá říct, že pro běžné použití stačí organické

(polymer), ale pro náročnější sjezdy a klimatické podmínky jsou vhodnější sintrované

(kovové).

b.

Odvzdušnění a doplnění kapaliny

Tuto aktivitu je vhodné svěřit odborníkovi, který má správné vybavení a hlavně

zkušenosti



Spíše si řekneme, jak zavzdušnění předejít. Nejčastěji k

němu dochází, když otočíme

kolo tzv. „na záda“ a tím i expanzní nádobu. Výpustní ventil se dostane do nesprávné

polohy a snadno může dojít k

zavzdušnění brzdy. Ke stejné situaci také dochází při

transportu kola po zadním a současným přibrzďováním zadní brzdou.

c.

Kotouč (rovnání, výměna)

Opotřebení kotouče zjistíme také vizuální kontrolou a s

výměnou bych se také obrátil

na zkušeného odborníka. Rovnání kotouče provádíme pouze nástrojem k

tomu

určeným a velice opatrně.

4)

Řazení

a.

Výměna lanka

V

případě špatného chodu řazení je nutné vyměnit jak lanko, tak bowden. Promazání

pomůže jen velice krátkodobě. Při výměně bowdenu je nutné použít ten správný,

řadící bowden s

průměrem 4 mm. Také se vyplatí použít kvalitnější koncovky.

b.

Seřízení

Jedním z

faktorů, který ovlivňuje správnou funkci řazení je např. vzdálenost

přehazovačky (horní kladky/rolničky) od kazety. Čím je přehazovačka blíž, tím řazení

funguje lépe.

Tip:

Přestože jednotlivé značky prvků řadící soustavy jsou většinou kompatibilní

(oblíbená kombinace řetězu SRAM s

kazetou a přehazovačkou SHIMANO), řetěz

SHIMANO řadí lépe právě kvůli vyfrézovaným náběhům na jedné straně řetězu.

5)

Tlumení

a.

Údržba

Tlumič, vidlici a sedlovku udržovat v

čistotě a mazat pouze silikonovým sprejem.

Dodržovat servisní intervaly doporučené výrobcem. Servisovat

v

autorizovaných/osvědčených servisech.

b.

Nastavení tlaku

Zanoření otevřeného tlumiče a vidlice po nasednutí jezdce na kolo by mělo být

přibližně 20%. Někteří výrobci kol (např. TREK) uvádí ke každému modelu přesné

nastavení tlaku a rychlosti odskoku pro konkrétní váhu jezdce, které je vhodné

dodržovat a přizpůsobovat v

rozsahu max. + - 5-10 PSI.

c.

Nastavení odskoku

Opět vycházíme z

doporučení výrobce, když ho máme k

dispozici. Pocitově by měla

být rychlost odskoku nastavena tak, aby se při jízdě v

terénu stihl tlumič a vidlice

vracet do výchozí polohy, ale zároveň aby vás příliš velká rychlost odskoku

„nekopala“ do řidítek.

6)

Bezdušové pneumatiky

Bezdušové pláště mají bezesporu svoje výhody jako je menší pravděpodobnost defektu

„procvaknutím“ a tím možnost využití menšího tlaku a lepší přilnavosti pláště.

a.

Přechod s duší – instalace bezduše

Předpoklady pro přechod na bezdušové pláště – ráfek + páska, plášť, ventilek vhodný

na konkrétní ráfek, „mlíko“

b.

Údržba

Jednou za tři měsíce je nutné plášť sundat, vyčistit a dát nové mlíko. V

případě, že

pouze doléváte, dolitá směs se znehodnocuje naředěním zbytky částečně

odpařeného mlíka a ztrácí tak svoje optimální vlastnosti.

c.

Opravy defektu

Defekt je možné opravit instalací duše, která je relativně rychlá a jediná možná

v

případě většího defektu např. proříznutí boku pláště. Nutné je větší otvory překrýt

například obalem od gelu nebo tyčinky. Další varianta je použití opravné sady buď

pomocí klasické záplaty, nebo knotu. Lepení pláště záplatou je pracnější varianta

spíše v

domácím prostředí. Sady s

knotem jsou pro rychlé opravy defektu

způsobeného propíchnutím trnem nebo hřebíkem. Způsob opravy je téměř totožný

s

opravou pláště u automobilu.

d.

Práce s

CO2

Výhodou je rychlost jak opravy, tak rychlého tlakováni bezdušového systému. POZOR

na namrzání bombičky hrozí popálení. Pro MTB 29 jsou vhodné bombičky 24g.

7)

Dotahování

Před každou vyjížďkou, respektive při čištění kola bychom měli zkontrolovat, jestli někde na

kole nemáme vůli.

a.

Zadní stavba

Vůli v

zadní stavbě pravděpodobně odhalíme už při jízdě, ale nic nezkazíme, když

provedeme kontrolu pohybem zadního kola do stran stejně, jako když kontrolujeme

vůli v

náboji. Dotažení odhalené vůle v

zadní stavbě vyžaduje ideálně momentový

klíč a lepidlo, které zabrání opětovnému samovolnému povolení.

b.

Hlavové složení

Vůli v

hlavovém složení odhalíme přiložením palce a ukazováčku na hlavové složení

ve směru jízdy, zabrzděním přední brzdy a mírným pohybem kola vpřed a vzad. Jestli

zjistíme vůli, povolíme šrouby na představci, dotáhneme hlavové složení do

odstranění vůle, ale pouze tak, abychom zachovali plynulý chod řidítek, a znovu

dotáhneme šrouby na představci.